"Bullit o Brou i carn d'olla" y "escudella barrejada". Parte I

Hace tiempo que os quería hablar de l'escudella barrejada (escudella de pagès). Un plato socorrido como pocos que se ha practicado en todas las épocas y casas.  Pero para ello necesito primero explicaros como hacer el típico brou, base de cualquier escudella. Así que he decidido separar en dos la entrada, porque aunque no pueda existir la una sin el otro, ambos son  platos con personalidad propia y una  interesante historia que dejaré para la segunda entrega. 

Os he comentado muchas veces que la cocina tradicional catalana se caracteriza por varios factores que la hacen peculiar en el marco de la cocina occidental, como por ejemplo que no distingue el dulce exclusivamente para los postres, es decir, durante siglos se ha combinado el dulce con el salado como plato principal. Normalmente con frutas o directamente con miel, azúcar, chocolate o especias, como la canela, que en otras cocinas están vinculadas únicamente a los postres. Seguro que todos conocéis L'ànec amb peres (pato con peras), el conill amb xocolata (conejo con chocolate), el llenguado a la taronja (lenguado a la naranja) o el pollastre a la canyella (pollo a la canela), por poneros los primeros ejemplos que me han venido a la mente de los muchos que podrían citarse. Y lo hace con la misma naturalidad que combina vinagres blancos y azúcar en sus salsas, o carnes y pescados en el mismo preparado. Existe una extensísima variedad de platos conocidos como "mar i muntanya" (mar y montaña) y que de bien seguro también conocéis. 

Sin embargo otro hecho peculiar, que puede sorprender por ser quizás menos conocido, es que no tiene platos de fiesta como tal. No hay una preparación que se dedique única y exclusivamente a los días de celebración o fiesta, sino que los propios platos de diario se visten de gala, bien sea para un domingo, una celebración con la familia o los amigos o para una fecha señalada. Ejemplo de lo que os cuento, pero que podéis extrapolar a cualquier preparado, es el brou, el bullit o escudela i carn d'olla, que siendo el plato de diario por excelencia se traslada a las mesas de Navidad, con ingredientes más caros, selectos y/o abundantes, convirtiéndose así en el plato estrella de las fiestas. Es por esta razón que hay que distinguir entre las escudelles, bullits o brous de diario y la que se sirve para celebrar la diada de Nadal (día de Navidad). Éste, el brou de Nadal (caldo de Navidad) os lo traeré otro día porque realmente merece capítulo aparte.

En nuestra gastronomía es uno de los platos más antiguos y de más tradición (que ha pasado por altibajos en la historia, pero que os comentaré en una próxima entrada cuando os hable de l'escudella barrejada), en el que se utilizan poca cantidad de ingredientes, aunque muy diferentes, sin que ninguno de ellos predomine en el resultado final, pero teniendo todos gran importancia. A diferencia del Pot-au-feu francés, en el que además de incorporar carne de buey solo se aprovecha la carne y los vegetales, nuestro caldo es usado para servir una sopa gustosa y reconstituyente, normalmente con fideos gruesos, a la que le sigue "el bullit" (o "la carn de l'olla bullida" dicho coloquialmente carn d'olla), todo el surtido de carnes y hortalizas que, aliñadas con aceite de oliva de las propias comarcas (aunque hoy en día haya que precisar que sea virgen y extra), se sirven como segundo plato. Cierto es que se ha ido modernizando con la incorporación de patatas y en muchos casos judías, productos que proceden de ultramar, pero en esencia se ha practicado durante siglos de la misma manera.  La estrella invitada a este festín se llama pilota, que se realiza con carne picada, normalmente mezcla de ternera y cerdo, con huevo, ajo, perejil sal y pimienta. Se le da forma ovalada o alargada y se pone a hervir unos minutos antes de que termine la cocción del caldo. La pilota se sirve junto al resto de viandas y se corta en rodajas gruesas al momento de repartirla entre los comensales.

El que os traigo hoy es un brou i carn d'olla de a diario. El que se cocina al menos una vez por semana, sobre todo en invierno. Os confieso que en mi casa es un plato que no perdonamos ni en verano, donde se hace con menor asiduidad, pero se hace al menos cada 15 días. Esto ahora, en una época donde el concepto de alimentación es distinto al de nuestros abuelos. Y si pensáis que una vez por semana o tomarlo en verano es exagerado, mi padre me ha comentado alguna vez que en su casa, en Barcelona, cuando era pequeño, cada día de la semana se preparaba sopa de gallina de primero y algo de carne o de pescado de segundo, dejando las verduras hervidas y una tortilla a la francesa para las cenas. Cada día del mundo excepto los domingos que era fiesta. Y no era un hecho aislado, muy al contrario, era la tónica sobre todo en el mundo rural y que mi abuela paterna, que provenía de la Cerdanya, había trasladado a las costumbres de su hogar. De hecho el propio Josep Pla, en un artículo que escribe sobre la Carn d'olla dice (os traduzco literalmente): 

"Yo la he comido desde la infancia,  y, por tanto, he sido criado en la cocina tradicional. Entonces, l'escudella i carn d'olla se comía seis días de la semana, i el domingo se reposaba, con el arroz dominical."  

En el libro de l'Assumpta Miralpeix, "Aquí hi ha teca" (es una expresión que indica que "aquí hay tela marinera" pero en el sentido gastronómico, teca, manduca etc, y también, en este caso, en el sentido histórico puesto que aborda el libro desde esa perspectiva), también se habla de esta tradición catalana, y dice (traduzco literalmente): "En muchas casas, principalmente rurales, l'escudella se comía cada día. Más adelante la costumbre varió un poco i, si bien se continuaba comiendo cada día, los domingos se hacía arròs a la cassola (arroz a la cazuela)". Por otros libros que he consultado puede afirmarse que esta tradición se habría mantenido desde la edad media hasta la última guerra civil española. Y os hablo de la edad media porque los recetarios catalanes más antiguos hallados son de esa época, lo que tampoco implica forzosamente que no pueda ser anterior, simplemente en la actualidad no hay o no se conoce constancia escrita.

Estoy convencida que en todas partes hay un caldo, sopa o cocido típico donde se emplean los ingredientes propios de la zona o de la temporada, así que el Bullit, Brou o caldo i carn d'olla que os traigo, típico en Catalunya, no os va a resultar muy diferente o ajeno al que hacéis vosotros en vuestras casas. A pesar de que cada uno tenga sus propias peculiaridades y que eso, en cierto modo, también los hace diferentes. Estaba pensando, mientras escribía esto y perdonadme el paréntesis y que me extienda tanto, que muy posiblemente en lugares muy cálidos o tropicales no se den este tipo de platos, que más parecen tener la función de entonar el cuerpo ante el frío, pero enseguida me ha venido a la mente que en el libro "El gust d'un poble: els plats més famosos de la cuina catalana" (el gusto de un pueblo: los platos más famosos de la cocina catalana) de Jaume Fàbrega, en un capítulo que el autor dedica a la herencia gastronómica que los colonos catalanes dejaron en Cuba,  se menciona que muchas familias aún conservan la tradición de una sopa a la que llaman escudilla. También es verdad y reconocido por el propio autor, que ya no solo los pocos vestigios de la cocina catalana, sino la propia cocina criolla, ha ido desapareciendo por la falta de una agricultura tradicional y el libre mercado, por la limitación de los ingredientes de racionamiento y que obtiene con muchísima dificultad,  condiciones nada propicias ya no para la evolución y continuidad natural de recetas tradicionales sino para la propia alimentación básica. Pero sin ir tan lejos, la propia Sunia me ha hablado alguna vez del ajiaco cubano, una sopa que se prepara con vegetales como la yuca, la calabaza ...y un poco de esto y otro poco de aquello...  Como os decía, estoy convencida que todas las cocinas tienen un preparado similar, porque desde que se inventó la primera marmita seguro que la tentación de combinar ingredientes en un caldo caliente es inherente a la naturaleza humana.  

Así se hace en mi casa:

Como en todas partes, es un plato que se adapta a los productos de cada temporada y zona. Precisamente por ello, en la medida que me sea posible, intentaré daros alternativas para que siempre obtengáis un buen resultado.

Ingredientes:

Para el Brou:

• 1 cuarto entero de pollo ( en este caso pechuga, con la carne, el ala y el cuello)
• Costilla de ternera (con carne y hueso)
• 1/2 hueso de rodilla de la ternera (debe ser rodilla)
• 1 punta de morcillo (o jarrete) de ternera
• Costilla o espinazo fresco de cerdo ( si tiene carne mejor, si no, añadid una punta del cuello)
• 1/2 pie de cerdo fresco
• 1/3 de rabo de cerdo fresco (puede sustituirse por oreja, o un trocito de morro)
• 1 hueso salado de cerdo (puede ser rodilla, punta del pie, pero evitad la caña y el tuétano)
• 1 hueso curado de jamón (imprescindible que sea de la parte contigua a la uña y que sea reciente, evitad a toda costa el tuétano, cualquier rastro de jamón curado o huesos rancios).

Para la carn d'olla:

• 1 pedacito de col (me gusta la rizada, pero aquí no encuentro esta variedad)
• 1-2 zanahorias
• 1 rama de apio
• 1 patata por persona
• 1 puñadito de garbanzos 

Podéis añadir también puerro y otras verduras y hortalizas, pero para este caldo no es necesario.

Para la pilota:

• 150- 200gr. de butifarra (en su defecto carne picada y condimentada de cerdo)
• 1 huevo
• 1-2 dientes de ajo
• perejil fresco
• pan rallado ( o galletas maría, migas de pan, etc)
• un poquito de harina ( de la normal para cocinar)

Si lo preferís la carne picada puede ser mitad de ternera mitad de cerdo, aunque yo os recomiendo este último y si está condimentado en forma de butifarra mucho mejor.

Lo primero que hago es poner en remojo los garbanzos. En agua calentita y un pellizco de sal. Suelo dejarlos así toda la noche.

Casi siempre el caldo lo preparo el día anterior, la tarde anterior para ser exactos, después de comer. Reposa durante la noche y al día siguiente solo hay que preparar la carn d'olla, pero si os gusta madrugar podéis hacerlo el mismo día.

Aquí os muestro las carnes, por si acaso las conocierais por otro nombre o yo no haya sabido traducirlas correctamente.

De izquierda a derecha, empezando por arriba, tenéis el espinazo o costilla de cerdo, que como veis tiene un poco de carne. El trocito de rabo o cola, y medio pie. A su lado los dos huesos, el salado y el curado, que hacen los caldos muy blancos. A continuación el trozo de costilla de ternera, con hueso y carne, el medio hueso de la rodilla de la ternera y abajo el morcillo o jarrete. El cuarto de pollo incluye el ala y el cuello. Por lo demás está limpio de vísceras.

Con el hueso salado de cerdo no es necesario ser muy exigentes, aunque es recomendable que pertenezca a la rodilla o bien al pie. Pero el hueso curado debéis procurar que sea el inmediatamente adyacente a la uña (o pezuña) sin incluirla, por supuesto. 

El jamón curado que pudiera llevar otro tipo de huesos daría al caldo un color rojizo que, en el brou, no es nada recomendable. Al igual que el tuétano, que propiciaría la aparición de lunas, dándole al caldo aspecto grasiento.

Si se trata de jamones blancos os bastará un lavado bajo el grifo, en el caso de cerdos ibéricos o de bellota será necesario eliminar las posibles cerdas que suelen venir con ellos. En cualquier caso aseguraos que están bien limpios.

Hacedlo directamente al fuego o con un soplete. Una vez bien quemados se lavan bajo el grifo para eliminar cualquier resto de chamuscado.

Lavad bien, bajo el grifo, todos los ingredientes cárnicos y colocadlos  en una olla con suficiente capacidad como para albergar además unos 3,5 litros de agua del grifo.

Si os disgusta que la alita pudiera llegar a deshacerse, podéis añadir el pollo algo más tarde, aproximadamente una hora más tarde de que empiece a hervir el caldo.

No suele pasar, pero de esta manera os garantizáis que quede tierna pero entera.

Poned el fuego fuerte para que arranque el hervor, pero manteneos cerca porque en cuanto empiece deberéis retirar las impurezas de los huesos que observaréis en forma de espumilla. Con un cucharón y con cuidado los retiráis de la superficie.

A partir de ese momento podéis bajar el fuego, tapar la olla dejando siempre una pequeña apertura para evitar que rebose, y despreocuparos del caldo en aproximadamente 3 horas.

De vez en cuando echadle un ojo y procurad reponer el agua que se ha ido evaporando. Si puede ser caliente mejor, así no parará el hervor. Pasado el tiempo podéis apagar el fuego y esperar al día siguiente o bien continuar con las verduras.

A mi gusto  los caldos ganan reposados de un día para otro. En frío puedo desengrasarlo más fácilmente y para qué engañarnos, esta ave nocturna se combina así mejor el trabajo :-)

Al día siguiente, tras desengrasar si fuera necesario, poned a calentar la sopa.

Colad el caldo. Descartad definitivamente los huesos y reservad las carnes (el pollo, la cola, el pie y el morcillo de ternera).

Los garbanzos también habrán aumentado su tamaño, aunque estos sean de una variedad especialmente pequeña y suave, lo han doblado o triplicado.

Algunas personas cuecen las legumbres junto con la carne, ya sabéis que los garbanzos requieren no "bailar" demasiado, por lo que se añaden dentro de unas bolsitas de algodón especiales para ello, pero aparte de esto, pueden dejarse hervir mucho tiempo puesto que una vez cocidos no continúan su cocción y no se "pasan". Pero tienen un gran inconveniente y es que si paran la cocción accidentalmente, antes de tiempo, nunca acabarán de cocerse.

Como para eso tengo mala pata, prefiero asegurarme y cocerlos en la olla presión, así que separo un poquito del caldo, lo justo, y los dejo cocer 25 minutos una vez empieza a pitar la olla.

El tiempo dependerá un poquito del tipo de garbanzo y el agua que uséis.

Mientras cuecen los garbanzos preparamos las verduras. Cortamos un trocito de col, pelamos una zanahoria y lavamos el apio una vez hemos quitado sus hilos. La patatas se cortan en gajos grandes, no es necesario chascarlas, es más, es preferible no hacerlo puesto que no queremos espesar en exceso el caldo y es preferible que las patatas queden bien enteritas y perfiladas a la hora de presentarlas en el plato. 

El resto del caldo, una vez colado, lo volvéis a disponer en la olla. Estas ollas grandes para pasta van estupendas para dejar separadas las viandas de la sopa.

Colocad las patatas, la zanahoria, el apio y la col. Llevadlo a ebullición mientras preparáis la pilota.

A partir de aquí es importante que no añadáis más agua a la olla, con lo que irá reduciéndose la cantidad de caldo, pero es normal. Después de todo el proceso lo habitual es que os queden unos 2,5 litros de caldo a lo sumo.

Picad el ajo y el perejil y añadidlos junto al huevo entero a la carne picada.

Con un tenedor mezclad bien los ingredientes.

La pilota (pelota) es prácticamente una albóndiga gigante, así que el procedimiento es el mismo.

Si habéis usado carne picada no os olvidéis de salpimentarla. Si lo hacéis con butifarra no será necesario.

Para ligarla un poco lo tradicional es usar "farina de galeta", un equivalente de pan rallado. Pero hay quien usa simplemente migas de pan del día anterior desmenuzadas, de pan fresco remojadas con agua, leche o vino. O simplemente galletas picadas.

Para estofarlas, las albóndigas, pienso que la miga en vino o leche pueden ser muy adecuadas, pero para el caldo yo no os lo aconsejo.

El caso es que no debéis abusar, ni de las migas ni del pan rallado, para que la carne quede jugosa. Usad lo justo para que ayude a tomar cuerpo.

También, aunque esto se haga más por Navidad, se suele poner piñones. Hoy toca el caldo de diario y debe ser sencillo. :-)

La divido en dos porque para mí es más manejable, pero podéis dejarla entera. Con el tenedor se le da forma y redondea. A pesar de su nombre, pilota, no es redonda sino más bien alargada, de entre unos 10-15 cm de largo por  unos 6-9 de ancho. Si es una, más grande, si son dos, lógicamente, más pequeñas.

Una vez formada se espolvorea con un poquito de harina blanca, muy poquito, pero que la cubra en su totalidad.

Tal cual se depositan con cuidado en la olla, junto a las verduras que ya llevan unos minutos de cocción.

La pilota se hace en apenas unos minutos. A diferencia de las albóndigas no hay que freírla ni marcarla, pues aportaríamos grasa extra y una corteza no deseada. No os preocupéis que no se deshará.

Si os soy honesta no he contado el tiempo, pero baste deciros que mientras hacía la pilota se han ido cociendo las patatas y la zanahoria. Una vez he tirado la pilota al caldo, solo me he preocupado del punto de cocción de la patata y la zanahoria. Cuando ambas estén listas todo estará en su punto. Ya sabéis, la cocina del "a ojo" :-).

En ese momento añadid también a la olla los garbanzos y el caldo con el que los habéis cocido.

Lo tradicional han sido siempre los fideos, gruesos o finos, es una pasta muy típica en Catalunya que se emplea tanto para fideuadas como para sopas, y que ya se utilizaba en la edad media.

El caso es que els galets se reservan para el día de Navidad, pero yo, que no soy nada ortodoxa y disfruto con ellos como una cría, me limitaré a contaros la tradición pero me pongo morada de galets :-).

Eso sin mencionar que mi marido, bilbaíno él, me ha salido muy catalán en cuestiones culinarias, una suerte para ambos (más le vale, pobre) :-).

Tengo entendido que la tradición de usar galets en el caldo, es muy reciente históricamente hablando, tiene poco más de 100 años.

Sin embargo, es lo suficientemente arraigada como para que las grandes compañías productoras de pasta se apoyen en esta tradición tan navideña para nosotros y presenten sus envases con todo tipo de motivos tradicionales. No me digáis que el pastorcillo con ovejita, sarró y barretina no tiene peligro! jajajaa

Ya veis que hay galets de muchos tamaños. El pequeño pertenece a las pastas "El Pavo" y es la medida normal en el día de Navidad, aunque los hay más grandes para ese día, sigue siendo grande comparado con los comercializados normalmente. Será el que usaré en esta ocasión. El más grande es un "lumaconi" que compramos en Nápoles estas vacaciones, concretamente en Pompeii, pero al que tengo reservado otra receta más adecuada. Las pastas El Pavo es una empresa barcelonesa, pionera en España en este sector y que os recomiendo si tenéis ocasión de probarla. Los del pastorcillo, no quisiera engañaros si os digo que son de Lidl.  Lo comprobaré porque ahora mismo no estoy segura. Lo que sí son compradas en Barcelona, eso seguro. En Euskadi no hay.

Bien, pues para hacer la pasta, retiraremos la carn d'olla, dejando que escurra muy bien el caldo. La  reservaremos en una bandeja y en algún lugar donde se mantenga caliente.


Lo habitual es disponer una bandeja o fuente con las carnes y otra con las verduras. En casa somos pocos y con una bandeja me vale.





Es más, normalmente, por cuestiones de optimización de tiempo, tomo unos pocos cucharones de caldo para ir cociendo la pasta mientras se acaba de hacer la pilota.

Tanto si cocéis la pasta en la olla grande o separáis una pequeña cantidad en un recipiente más adecuado, la pasta requiere aproximadamente unos 14-15 minutos para hacerse. A mí me gusta "al dente".

Como la carne enfría rápido y hay que servirla caliente, solapo en la medida de lo posible la cocción de ambas cosas, dejando la carn d'olla dentro del caldo restante, donde se mantendrá caliente.




Combinadlo como creáis más conveniente. La cuestión es que al momento de servir debéis hacerlo presentando la sopa por un lado y la carn d'olla por otro y todo muy caliente.

En la foto podéis ver a la izquierda las carnes, la cola o rabo, la pechuga (sin piel, pero con el ala), el morcillo de ternera y las dos pilotes. A la derecha col, patatas y garbanzos, en el centro la zanahoria y el apio.

Yo no sirvo el pie, pero tanto éste como la cola son dos manjares para quienes gustan de su sabor y textura, así que podéis servirlos también.

El brou se caracteriza por ser una sopa espesa y blanca. Muy consistente y con cuerpo. Cuanto más blanco y carente de grasas es considerado de mayor calidad. Es por eso que debemos esmerarnos en utilizar los huesos más adecuados y saber cuales son los que se deben evitar a toda costa. Por el mismo motivo evitaremos carnes o preparados grasos y/o fritos. La gallina, que paradójicamente se ha usado toda la vida por ser más económica, prefiero sustituirla por pollo, no porque ahora sea más barato, sino porque me parece menos fuerte, aunque es una opción muy personal. Podéis retirar su piel, o en su defecto la grasa que haya podido dejar en el caldo una vez se haya enfriado, como haríais con cualquier salsa.

También, cuando las carnes no estaban tan al abasto y los caldos se hacían con más huesos e imaginación que carnes, se usaban los cuellos, las patas y mollejas (pedrer) de las aves. Yo he recogido ese testigo y a veces lo sigo haciendo, solo con el cuello, que me es más fácil de conseguir. Dan muy buen gusto al caldo, las patas, además, lo hacen gelatinoso y entonces también era una manera de aprovechar el animal al máximo, puesto que se compraban enteros, no como ahora que ya vienen limpios. Eso sí, si usáis las patas primero hay que escaldarlas o blanquearlas y despojarlas de todo resto de piel y por supeusto las uñas. Este efecto gelatinoso ya lo conseguimos ahora con la cola, la oreja y/o el morro del cerdo.

Primero el comensal debe dar cuenta del caldo. Algo que reconforta y entona el cuerpo. Creedme. Un buen brou no ha de ser pesado ni grasiento, pero debe dejar una suave sensación gelatinosa en los labios cuando hemos terminado de comerlo. Si lo que os sobra lo guardáis en la nevera para preparar otro día una escudella barrejada, por ejemplo, que es lo que yo suelo hacer, veréis como se solidifica con el frío, de tal manera que el caldo queda cuajado, se corta literalmente con un cuchillo. Hay que volverlo a calentar para que vuelva a un estado líquido. Si al terminar de tomaros la sopa se os pegan ligeramente los labios sabréis que habéis tomado un caldo realmente soberbio.

Los más entregados, que los hay, aseguran que es capaz de resucitar a los muertos. Veréis, me lo creo, aunque no lo he visto nunca :-)

La carn d'olla, es decir, las carnes y todas las verduras (sin los huesos que se han usado para el brou, que se descartan de la preparación) debe servirse junto a un buen aceite de oliva de cooperativa de la comarca o su equivalente bajo las etiquetas de aceite de oliva virgen extra o AOVE. La variedad que más os guste, pero para el mío el de Arbequina.

Lo habitual es, una vez en el plato de cada uno, rociar generosamente todo el conjunto con un buen chorro de aceite y, con el tenedor, ir aplastando las verduras junto a la carne. Es una manera exquisita de degustar juntos todos y cada uno de los ingredientes, que están impregnados, a su vez, de la deliciosa sustancia del caldo.

Con los restos de la carn d'olla, si los hay, lo más tradicional es hacer trinxats en la paella (sartén), con algún ajo y un poco de rosta ( cansalada viada -  panceta fresca), chafando las verduras y la carne mientras se saltean en la grasa del cerdo y los ajos, hasta que se adivine una sutil corteza dorada. A veces se hacen canelones, aunque hoy en día no sea lo más habitual y otras, las menos, croquetas. Hoy en día hay maneras más sabrosas de hacer estos platos, pero sí que es verdad que siempre se aprovecha. Muchas veces, simplemente, se añade lo que ha quedado a un poco de sopa para un plato caliente en la cena.

Lo reconozco, soy forofa de este plato. Ya os he dicho que no falta ninguna semana en mi mesa. 

Mi abuela materna solía añadir a la sopa, una vez en el plato, un buen chorro de zumo de limón, queso tierno rallado para que se fundiera (una costumbre ya arraigada en la edad media) y a veces, una puntita de mantequilla.  Para mí no es algo habitual, me gusta tal cual, es más, pienso que es una pena, pero lo he recordado y os lo cuento. También hay personas a quienes les gusta añadir pimienta negra o comerse la sopa introduciendo pan en ella. De hecho y sobre todo en medios rurales, las sopas de cualquier tipo siempre se han comido con pan. 

Existe una tradición muy curiosa, milenaria, que proviene de la Cuina Occitana, y que, a pesar de todo, ha perdurado hasta hoy en el sur de Francia y se ha mantenido en algunas comarcas del norte de Catalunya, que consiste en "fer el chabrol" o  "Lo cabròt" (en una traducción muy libre por mi parte, algo así como hacer el cabra o la cabra). Esta costumbre consiste en agregar un poquito de vino negro al plato, cuando apenas queda sopa para tomarla con la cuchara y beberlo directamente del recipiente, de golpe. En ocasiones lo hacen todos los comensales a la vez diciendo "Chabrol!" y engulliendo la mezcla de un trago. Un poquito como hacemos en Catalunya con el Sant-Hilari , pero con la sopa :-)

Francia estimaba estas costumbres propias de campesinos y de personas mayores, en el sentido más peyorativo que pueda considerarse (si sabéis algo de historia no serán necesarias muchas explicaciones),  por lo que muchas veces se hacía de manera más recatada, sin avisar, de manera individual,  más discretamente y tomada a pequeños sorbos. Puede que no sea una costumbre de lo más educada, no voy a entrar a valorarlo. Yo no la practico ni tampoco la he conocido en casa (el Sant Hilari sí jejeje ), aunque parece que algunos jóvenes intentan recuperar la tradición. Pero la mezcla de sopa y vino no es un despropósito.  No hay nada más sabroso que un consomé suave enriquecido con jerez. Y esto seguro que todos lo hemos probado. 

Qué, hace un caldo? :-)

Creo que aun estoy a tiempo de colaborar en el HEMC de este mes, siempre voy muy justita de tiempo :-) así que esta sopa tradicional será mi aportación al evento que este mes tiene como anfitriona a Nike, de Cocina con Angel.